Announcement

Collapse
No announcement yet.

T-märket var inte TDC vad kan vara fel justerat?

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • muts
    started a topic T-märket var inte TDC vad kan vara fel justerat?

    T-märket var inte TDC vad kan vara fel justerat?

    Håller på att försöka väcka liv i en gammal Honda Dominator som varit kass så länge jag haft den stående. Var grymt svårstartad så kollade hur kamkjedjan var justerad i förhållande till TDC och upptäcker att krysskilen saknades på svänghjulet så det var inte alls TDC när T märket visades utan det satt ganska rejält off om jag utgår från att krysskilen är rätt. Nu har jag åtgärdat detta och lagt på kammen enligt instruktionerna utifrån korrekt TDC och ställt ventilerna. Kontrollerade även TDC genom att känna i tändstifftshålet och det verkar korrekt.

    Nu startar den lätt men klarar inte av att man varvar utan den skicka luft åt fel håll in i förgasaren. Så jag är lite fundersam att jag missar att kolla någon mer justering än ventilarena som också är beroende av vilket läge jag ställer kolven i? Någon som har förslag?

    /Mats

  • Boost III
    replied
    Oj nu funkar pm här också...……….

    Leave a comment:


  • Boost III
    replied
    Test om pm funkar

    Leave a comment:


  • muts
    replied
    Tyckte också det var lågt men har inte tidigare brytt mig om att kolla kompen då jag hört att det var svårt med autodecompen.

    Batteritet var bra så startmotorn snurrade på och gasen var i botten. Motorn gick runt rätt många varv men tog inte lång tid att bygga upp 95psi. Tror det är en original kam men hittar ingen markeringar på den så är bara ett antagande.

    Jag har kollat kammens läge flera gånger och alla märken ligger rätt men då förutsätter jag iof att allt står rätt nere vid svänghjul och liknande och T verkligen är TDC vilket inte är en självklarhet då krysskilen saknades där när jag påbörjade min felsökning vid 2013:) Dock kollade jag att kolven var mer eller mindre i topp vid T när jag bytte den.

    Leave a comment:


  • Boost III
    replied
    95 psi låter för lågt de är ju inte ens 7 bar men jag har aldrig testat en enstånkas komptryck heller så jag är osäker Om de är org kolv i den borde komptrycket ligga runt 9,5 bar tycker man och med högkompskolv brukar de gå upp minst en enhet så 10,5bar med 11:1 kolv. Men obs jag mins inte om du hade trimkam för med trimkam går komtrycket ner en hel del men knappast under 7 bar.
    Hade du full gas vid komptestet för de måste man ha!
    Och va de full fart på startmotorn dvs bra batteri?
    Och hur många varv fick motorn snurra vid komptestet?
    Jag funderar på om kammen är feltimad då den ger så lågt komptryck och går dåligt,,är du stensäker på att kammen står rätt?

    Leave a comment:


  • muts
    replied
    Har ingen direktkoppling mellan stator och CDI utan alla kablar från stator går upp till reg/rect. Tycker att det stämmer med de kopplingsscheman jag kan hitta.

    I brist på annat tog jag ett kompprov nu när autodecompen är borta. Fick ca 95psi tycker det verkar lågt men på div andra forum pratas det om att manualen säger både 90 och 170 någon som vet vad som gäller? Detta var med kall motor.

    Leave a comment:


  • muts
    replied
    Felen är fortfarande samma dvs omöjlig att varva samt ibland omöjlig att starta.

    Strömmen försvinner på kabeln med dödare eller att jag slår av tändningen. Har ingen direkt koppling mellan stator och cdi är inte vid hojen nu så kommer inte ihåg om det går något direkt mellan regulatorn och cdi.

    Någon som sitter på en bild hur kablarna ska sitta i 4pinn-kontakten på cdi? Kablarna går bara in i cdi på mitt kopplingsschema men framgår inte vilken som ska sitta på vilken pinn.

    Pulsgivaren mäter korrekt och tycker även den beter sig korrekt när jag kopplat en lampa till den.

    Leave a comment:


  • Boost III
    replied
    Försvinner inte strömmen helt om du slår av dödaren på styret? Vilken typ av fel har du nu startar den inte ens? Mät svarta kabeln med smal röd ljnje på kabeln som går från stator till cdi den bör ligga på 16-30 volt när man kör på startmotor eller om man har kick.
    Ta även reda på vilket ohm denna svartröda kabel ska ha.

    Här har du film på svartröda kabeln. Han säger ohm motståndet ska va över 100ohm men de ska va 230-320ohm. Detta mäter du utan att köra på startmotor.
    https://www.youtube.com/watch?v=7TZ51V0lweg

    Och här har du en felande pulsgivare. Den ska också ha ett vist motstånd 423- 517 ohm

    https://www.youtube.com/watch?v=SL0cAwUTmiQ
    Last edited by Boost III; 12-21-2018, 03:01 PM.

    Leave a comment:


  • muts
    replied
    Haft någon månads uppehåll från skruvande på hojen för att inte bli helt galen. Den går fortfarande som skit så mätte runt lite med multimetern och vart fundersam på att det hela tiden kommer ström om än svag i kabeln som går från CDI boxen till tändspolen. Gjorde en liten film där jag mäter på kabel som går ut från CDI och kopplas ihop med tändspolen. Batteriet är slutkört i videon då vi hållit på och försökt få igång den under flera timmar men såg lika ut efter att det laddat.



    Kan detta verkligen vara korrekt? Har även mätt pulsgivarkabeln som går in i CDI och den ger bara signal i jämna cykler så där tänker jag att allt stämmer. Jag har två CDI men har för mig at när jag höll på med det här senast så vart man tvungen att flytta runt kablarna i kontakten för att de skulle fungera lika. Den ena CDI har gröna kontakter den andra vita.

    Leave a comment:


  • muts
    replied
    Märker ingen skillnad alls på hur startmotorn går förutom då att den faktiskt startar så den inte behöver gå så länge:) Använde dock mitt bästa batteri som har 240ccu provade aldrig med det mer standard då det var dåligt laddat.

    Leave a comment:


  • Boost III
    replied
    Originally posted by muts View Post
    nått problem var det garanterat med autodekompen för innan var den hopplös att starta nu räckte det med att snudda startknappen så hoppade den igång. Jag missade att kolla nålens position när jag gick igenom dina tips för grundinställning av förgasaren så den blir nästa steg. Har även ett sådan gammalt colortune stift som jag fick med bland lite verktyg till en annan hoj har inte kunnat testa med det innan då den varit så otroligt grinig på starten kanske kan det ge mig en ledtråd till hur blandningen är.
    Är de gränsfall att startmotorn orkar starta motorn eller är de ingen tvekan alls typ att man hör att motorn går tungt?
    Jag ändrade lite i tidigare inlägg ang hur man justerar accpumpen . De är inte lätt att ställa in en tm/hsr 40 men när man väl får till dem bli de som insprutning ingen tvekan alls på gasen och sjukt fint register vid alla trottelhöjder.

    Leave a comment:


  • muts
    replied
    nått problem var det garanterat med autodekompen för innan var den hopplös att starta nu räckte det med att snudda startknappen så hoppade den igång. Jag missade att kolla nålens position när jag gick igenom dina tips för grundinställning av förgasaren så den blir nästa steg. Har även ett sådan gammalt colortune stift som jag fick med bland lite verktyg till en annan hoj har inte kunnat testa med det innan då den varit så otroligt grinig på starten kanske kan det ge mig en ledtråd till hur blandningen är.

    Leave a comment:


  • Boost III
    replied
    Ok de va ju synd att de inte va autodekompen heller men de är bara fördelar utan. Ang tjuvluft så är de normalt att de går ner i varvtal av startgas mot luftfiltret om motorn redan går bra på bensin. Motor går även ner i varv om man sprutar startgas mot ett läckage för vätskan tätar läckan så luft inte tar sig in genom läckan. Hårspray är bäst att söka läckage med för den klibbar igen sprickor bättre än startgas.
    Ang bestyckning..
    Jag antar du vet vart man ställer in mängden/längden på accpumpsstrålen? De är lilla m3 skruven/gängstång rakt uppifrån o ner som ställer slaglängden på accpumpsstången (utv förgasare). Om du har ett 40-50" accmunstycke i nu så kan du sopa på max slaglängd på pumpstången de ger bra gassvar men kan bli en aning för mycket för krypkörning. Backa av på slaglängden om den surgurglar vid krypåka. Den där lilla skruven har ingen låsning så när du är nöjd med inställningen lägg på en klick silicon över den och gängan så den inte ställer om sig själv.
    Om inte max påställd slaglängd hjälper helt ställ accpumpen så den slår till tidigare på gasutslaget de är skruven rakt bakåt som är fjäderbelastad. Blir de bättre men inte bra ställ tidigare o tidigare ja du fattar.
    Last edited by Boost III; 10-14-2018, 08:11 PM.

    Leave a comment:


  • muts
    replied
    Nu är "örat" avsågat fick göra det med armen kvar i hojen då jag inte lyckades lossa på skruven som håller vipporna. Hojen vart otroligt mycket mer lättstartad och det vart ett mycket dovare ljud i avgasröret. Motorn vill fortfarande inte varva om man inte är extremt försiktig med gasen men nu misstänker jag att det är en bränsle/luft fråga. Gick över hela motorn med startgas för att kontrollera att den var tät vart ingen reaktion mer än om jag sprutade in startgas i luftfiltret, jag förväntade mig att den skulle öka i varv men inställt så stängs den av direkt. Så nu vill jag tro och hoppas att den får för mycket soppa.
    Last edited by muts; 10-14-2018, 05:53 PM.

    Leave a comment:


  • Boost III
    replied
    Originally posted by muts View Post
    Något tipps på hur man pressar ur den med ett skruvstycke? Har vad jag anser är ett riktigt rejält skruvstycke men finns säkert grövre. Kan be en polare som har hydralpress på jobbet om hjälp annars. Men helst vill jag ju kunna fixa det själv på en och samma dag.
    De gäller att skruvstycket klarar längden på kamaxeln för den är ju rätt lång! Hur du ska pressa lös den finns säkert många olika metoder men jag letade åt ett rör som passade slickat över kamloberna och tog stopp mot kamdrevshållaren. Fyrkantsprofil kvadratisk eller rektangulär funkar också de kan ev var än bättre än runt rör. Röret måste såklart sticka ut några cm från kam änden på motsvarande sida drevhållare för att de ska kunna trycka lös hållaren. Jag rek att du far till kompisen med hydralpress för då kan du ta ett så långt rör att du kan pressa loss hållaren i ett svep. I skruvstycke lär du inte få in ett rör som är såpass mycket längre att de kan pressa loss hållaren och jag tror inte ens du får in kammen i ditt skruvstycke. Jag har ett monster skruvstycke från 30-40 talet!!

    Men obs jag hade ju fel om flärpen på främre lyftare så du kan välja slipa bort den också då slipper du fibbla med dessa prylar. Men som sagt de finns fördelar med att ta bort dekompen motorn blir knäpptyst och man får lite mer oljetryck/flöde till kamloberna då man svetsar igen oljeborrhålen för dekompen.

    Leave a comment:

Working...
X